…Крестьянамна Острове Свободы (кстати – от чего?) последние десятилетия жилось нелегко.
…Зимой я выдержала 12-часовой трансатлантический перелет ради того, чтобы увидеть бесконечную лазурь океана и узнать, как живет «страна победившего социализма у берегов Америки». Каждому туристу на Кубе приходится поневоле окунуться во все «прелести» советского прошлого с его глобальным дефицитом товаров, черным рынком валюты и тотальной бедностью.
…На входах в Шереметьево большие очереди – смуглые люди с огромными баулами ждут регистрации на рейс до Варадеро. Я недоуменно смотрю на них, сосед перехватывает взгляд и тут же объясняет: на Кубе дефицит всего, вот местные «челноки», у которых есть хватка и возможности, летают в Россию за товаром. Потом продают его втридорога кубинцам. Любой импортный товар пользуется спросом у тех, кто готов за него заплатить, но есть и наиболее популярные вещи. Музыкальные колонки, смартфоны, джинсы, кроссовки расходятся на ура.
На регистрации русских кубинцев рассаживают в разные части самолета – уж не знаю, с чем это связано. Вроде все миролюбиво настроены, полет проходит спокойно, хотя и утомительно. Наконец крошечный аэропорт в Варадеро. Несмотря на раннее декабрьское утро на улице очень тепло. Пахнет океаном. Пока ждем автобуса, иду купить воды. О чудо! Прогресс наконец-то добрался и до Кубы – теперь в магазинчике можно рассчитаться по карточке (забегая вперед скажу – не везде. Далеко не везде!).
Гид рассаживает всех по автобусам. Предлагает обменять наличные евро за кубинские песо по более выгодному курсу, чем в отеле. Я наивно решила последовать совету. Хорошо еще, что обменяла только 50 евро, ибо сразу по приезде в отель выяснилось, что, конечно, предприимчивый гид нагло обманул несведущих туристов. Кто же знал, что в стране действуют два курса обмена валют – официальный и рыночный. Гид купил у нас европейских денег максимально дешево, чтобы перепродать их максимально дорого. Самое интересное, что кубинские песо на Кубе не в чести, ими практически негде рассчитаться. В стране высокая инфляция, да и покупать нечего. Знаменитые сигары и ром продаются исключительно за доллары и евро. За песо можно купить разве что консервированную фасоль. Но оно нам надо?! Не за тем ехали!
…Отель прекрасен. Огромная ухоженная территория, бескрайний пляж с белоснежным песком. Пеликаны прилетают. За ними – и за парусниками на горизонте наблюдают отдыхающие. Звучит испанская, немецкая, английская и русская речь. В зависимости от нации на ресепшене выдают разноцветные браслеты. И селят тоже всех в разные места. Мне достался приличный номер. Даже с кондиционером! Единственное, что удручало – невозможность прибавить температуру (в итоге после ливня все-таки простыла), ибо батарейки в пульте окислились и не подавали признаков жизни. А купить на Кубе новые, как вы понимаете, почти невыполнимая задача. Я ее и не ставила перед собой. Мне предстояло две недели наслаждаться страной контрастов.
Помогли мне в этом ребята из Череповца – два Сергея и Максим. Легкие в общении, с прекрасным чувством юмора, подготовленные к путешествию (не то что я!). Подготовленность их выражалась в заблаговременном поиске гида на ретро-автомобиле. Мне оставалось только присоединиться ко всему готовенькому. Повезло!Повезло и гидом. Орландо – коренной кубинец с афроамериканскими корнями. В конце 80-х учился в Ленинграде, где встретил русскую любовь (недолго, правда, музыка играла) и стал говорить по-русски. Благодаря знанию языка Орландо неплохо по местным меркам пристроился. Он проводит индивидуальные экскурсии для русских туристов (делает это интересно и с душой) и прилично зарабатывает.
Наш гид вызывает симпатию – умен, мгновенно схватывает суть происходящего, готов ответить на большинство вопросов – но не на все. Часть тем обсуждать с туристами запрещено. Местный КГБ следит за соотечественниками, чтобы не критиковали политический строй и вообще не выражали недовольства. Кажется, это лишнее – иностранцы сами прекрасно видят, как живут кубинцы. Орландо почти сразу распознает во мне журналиста – ему кажется подозрительным, что я задаю много вопросов. От каких-то он отшучивается, громко кричит мне в диктофон: «Слава КПСС!». Опасается.
Едем на бело-голубом ретро-автомобиле по кубинским провинциям. Кое-где пасутся коровы. Мимо аграрной темы я, конечно же, не могу пройти. Пристаю к Орландо с расспросами. Делать нечего – ему приходится отвечать. Оказывается, прежде чем завести корову, кубинскому крестьянину надо очень хорошо подумать. Потому что шаг вправо или шаг влево – штраф!
- Если твоя корова гуляет по дороге, где ездят машины, и случится авария, ты заплатишь огромный штраф, - объясняет Орландо. – Или если твоя корова пасется на государственных полях, где растет сахарный тростник или цитрусовые, ты снова заплатишь огромный штраф. Корову могут тоже забрать!
…Крестьянам на Острове Свободы (кстати – от чего?) последние десятилетия жилось нелегко. Те, кто выращивал знаменитый кубинский табак, сахарный тростник или фрукты, приходилось сдавать урожай государству по установленным ценам (понятно, далеко не самым справедливым и привлекательным), к тому же приходилось выполнять поставленный план.
Животноводы до последнего времени были обязаны всю полученную продукцию также сдавать государству. Но в прошлом году вроде бы наметились кое-какие сдвиги. Власти Кубы заявили о готовности улучшить ситуацию в сельском хозяйстве в целом и в животноводстве в частности. План развития отрасли озвучил президент республики Мигель Диас-Канель.Он заявил, что часть установленных десятилетия назад ограничений снимаются. Предполагается, что это поможет снизить расходы сельхозпроизводителей. Например, предполагается ввести специальные тарифы на электричество и воду.
А самое главное – отныне кубинские фермеры могут реализовывать молоко и говядину на свободном рынке. Раньше такое даже представить было невозможно. Впрочем, по-прежнему цены на ряд продуктов будут устанавливаться государством. Например, литр молока фермеры по-прежнему будут сдавать государству по 7,5 песо (примерно 30 центов по официальному курсу и 15 центов - по неофициальному "черному" курсу). В случае, если установленная норма по сдаче будет выполнена, литр молока производители смогут продать уже по 9 песо. Пока остается открытым вопрос, смогут ли производители обеспечить эти нормы и останутся ли у них излишки для торговли на рынке.
Насколько сохранение госрегулирования цен позволит оживить сельское хозяйство также не ясно. Например, несколько месяцев назад правительство уже взялось строго контролировать цены на овощи и установило явно заниженные цены, что привело к полному отсутствию овощей в свободной продаже: фермеры предпочитали рискнуть и продать товар "из-под полы" по реальной стоимости, нежели торговать себе в убыток. В случае, если ситуация повторится и на этот раз, надеяться на скорые улучшения проблем с дефицитом сельхозпродукции на Кубе не приходится.
Пока же Орландо рассказывает нам, как формируется рынок на Кубе. Чаще всего в ватсапе создаются группы, где публикуются объявления о продаже мяса или вещей. Мы разговариваем накануне Нового года, и гид сокрушается по поводу очень высоких цен на свинину. Он несколько раз повторяет, что цены нереальные и позволить себе мясо в праздник может мало кто.
По пути с экскурсии мы заезжаем в нетуристическое место. Это обычный жилой квартал в кубинской провинции, где течет обычная, повседневная жизнь. В привычной пятиэтаной «хрущевке» живет теща Орландо, он уходит и возвращается через несколько минут с половиной мешка риса. Объясняет нам: прописан у тещи, она получает на Орландо талоны, потом покупает рис. За полгода «талонного» риса для нашего гида накопилось как раз полмешка.
В местах некурортных нет красоты Атлантики или Карибского моря. Обшарпанные дома, лошади, запряженные в повозки. Кафе с пустыми витринами – на Кубе очередной кризис. Дня через два-три путешествия по острову начинаешь тяготиться картинами нищеты. Третье тысячелетье на дворе, а просвета как не было, так и нет.
Поражают кубинские контрасты. Если ты турист – тебе дадут все! В стране, где абсолютный дефицит всего, где люди часами стоят в очередях за парой пачек сосисок, отели угощают креветками, сыром с плесенью, морепродуктами, сладостями, мороженым. Орландо объясняет это просто: «Если туристы будут голодать, то к нам поедет?!»
Поэтому все силы брошены на развитие туризма – иностранцы везут валюту и дают доход государству. А свои граждане… Как говорится, не жили богато – незачем привыкать.
Когда идем по Гаване, я замечаю: здесь так много памятников героям революции. Изображения и скульптуры Че Гевары и Хосе Марти встречаются частенько. Хорошо еще, Фидель Кастро перед уходом из жизни запретил ставить в свою честь памятники и называть улицы.
- У нас тут каждый герой, - отвечает Орландо. – Героизм – суметь выжить в таких условиях.
С этим трудно не согласиться. Мы беседуем с гидом о сельском хозяйстве и в итоге напрашиваемся заехать в настоящий кубинский колхоз!Огромный баннер у дороги сообщает: «Empresa agropecuaria. Vladimir Ilich Lenin», что в переводе означает: агропредприятие имени Ленина. Колхоз занимается выращиванием кокосов, бананов, цитрусовых, сахарного тростника и картофеля. Такая вот пролетарская пища.
По непривычно красной земле (на Кубе преобладают красноцветные мощные почвы, они отличаются плодородием и позволяют круглогодично возделывать тропические плантационные культуры, в основном сахарный тростник) едет старенький «Беларус». Никакой современной техники мы не заметили – на Кубе ее просто нет.
.. В национальной кубинской кухне можно проследить элементы испанской, африканской и креольской кулинарий. Самое популярная еда на острове — рис с бобами. Бобы здесь вообще принято добавлять во многие блюда, хотя готовятся они не так уж и быстро — их необходимо заранее замачивать в воде.
Национальную кухню вряд ли можно назвать здоровой: если это мясо, то оно будет содержать много жира; если картошка, то её готовят в большом количестве масла. Бананы здесь тоже любят обжаривать и подавать к столу как закуску - кажется, местные ничего не слышали о холестерине. Кстати, местные красотки гордятся и выставляют напоказ свои пышные формы. Одеваются кубинские девушки в яркие облегающие одежды.
... Кажется, поездок по миру мы теперь лишены надолго. Даже и не знаю, будем ли продолжать в журнале рубрику «Вокруг света» - хотя читать про путешествия и про то, как живут аграрии в других странах и на других континентах всегда интересно.
Что касается технологий и сельхозмашин (а с ними – и показателей в производстве) – Куба застряла где-то ближе к концу двадцатого века. В провинции не редкость такси – это повозка с лошадью. Кажется, прогресс придет на солнечный остров еще не скоро.
Кубинцы вызывают симпатию. Улыбчивые красивые люди. Видимо, очень терпеливые. Очень медлительные. Не видели ни одного случая, когда кубинец бы ускорился. К чему суета? Океан и солнце умиротворяют и призывают никуда не спешить. Лишь в единственном случае кубинцы проявляют свой темперамент и энергию. Как только зазвучит где-то музыка – танцуют все! Такое впечатление, что кубинцы все время отдыхают и копят силы для танца. Потом снова отдыхают.